Si alguna vez te has parado en el pasillo de cuidado de la piel (o caído en un agujero de internet a medianoche) preguntándote sobre retinoide vs retinol, no estás sola. Las palabras se usan como si fueran intercambiables, y no lo son. Como asistente médica (PA) y esteticista licenciada, esta es una de las preguntas que más me hacen mis clientas. Aquí va la versión en español sencillo.
Nota rápida: esto es información general sobre el cuidado de la piel, no consejo médico. Habla con tu propio profesional de la salud antes de empezar un producto con receta.
Primero, el problema del vocabulario
"Retinoide" es el término general. Abarca toda la familia de derivados de la vitamina A que se usan en la piel. "Retinol" es un miembro específico de esa familia, y resulta ser el que puedes comprar sin receta.
Piénsalo así: retinoide es el apellido, retinol es uno de los hijos de la familia. Otros miembros incluyen el retinal (también llamado retinaldehído), la adapaleno, el tazaroteno y la tretinoína. Algunos los puedes comprar en la tienda. Los más fuertes necesitan receta.
¿Por qué importa la familia? Porque tu piel no puede usar la mayoría de estos ingredientes tal como vienen. El retinol tiene que convertirse dentro de tu piel, primero en retinal y luego en ácido retinoico, antes de hacer su verdadero trabajo. Cada paso de conversión pierde algo de potencia en el camino. La tretinoína, en cambio, ya es ácido retinoico. Se salta la fila. Esa es una gran razón por la que las opciones con receta tienden a superar a las de farmacia, y también por la que tienden a irritar más.
Lo que la investigación realmente dice
Aquí es donde me emociono, porque los retinoides son uno de los poquísimos ingredientes del cuidado de la piel con décadas de investigación clínica real detrás.
La historia empezó a mediados de los ochenta, cuando el dermatólogo Albert Kligman y colegas reportaron por primera vez que la tretinoína tópica podía mejorar los signos del fotoenvejecimiento: las arrugas, la aspereza y las manchas causadas por años de exposición al sol (Kligman et al., Journal of the American Academy of Dermatology, 1986).
Luego vinieron los ensayos de referencia. En un estudio doble ciego controlado con vehículo, Weiss y colegas encontraron que la tretinoína tópica mejoró la aspereza superficial, la pigmentación irregular y las líneas finas en la piel fotoenvejecida en los primeros 4 a 10 meses de uso (Weiss et al., JAMA, 1988). Después, Griffiths y colegas mostraron algo aún más interesante bajo el microscopio: la tretinoína realmente aumentó la formación de colágeno en la piel dañada por el sol (Griffiths et al., New England Journal of Medicine, 1993). Eso no es lenguaje de mercadeo. Eso es colágeno nuevo, medido en biopsias.
Para ser justos, la mayor parte de la evidencia más sólida es para la tretinoína específicamente, no para cada retinol de venta libre del estante. El retinol también tiene evidencia que lo respalda, pero los retinoides con receta son los que tienen el archivo de investigación más profundo. Cuando los dermatólogos dicen que los retinoides son el tópico antiedad más probado que tenemos, en gran parte se refieren a la tretinoína.
Entonces, ¿cuál deberías comprar en tus 40?
Depende de tu piel, tu paciencia y tu tolerancia a un poco de descamación. Así lo pienso con mis clientas.
Empieza con retinol de venta libre si: nunca has usado un retinoide, tu piel es sensible o reactiva, o quieres empezar suave sin receta. Un retinol de baja concentración usado con constancia durante meses hará más por ti que un tubo con receta que se queda en tu gaveta porque te quemó la cara en la primera semana.
Considera preguntarle a un profesional sobre la tretinoína si: has usado retinol con constancia durante varios meses y tu piel lo tolera bien, tus principales preocupaciones son líneas finas establecidas, tono irregular o textura áspera, y quieres la opción con la evidencia más sólida. La tretinoína viene en distintas concentraciones, y un profesional puede ayudarte a elegir un punto de partida que se ajuste a tu piel.
La adapaleno también merece mención. Empezó como tratamiento para el acné, pero hoy está disponible sin receta y generalmente irrita menos que la tretinoína. La mayor parte de su investigación es en acné y no en fotoenvejecimiento, así que tiene menos datos antiedad que la tretinoína. Para algunas de mis clientas en sus 40, es un buen punto medio.
No hay premio por empezar con lo más fuerte. El mejor retinoide es el que sí vas a usar, con constancia, durante meses.
¿Qué significan realmente los porcentajes del retinol?
El retinol de venta libre usualmente viene en 0.25%, 0.5% o 1.0%. Estos números describen la concentración, no una garantía de resultados, y más alto no es automáticamente mejor para ti. Si eres nueva en los retinoides o tu piel es sensible, empezar en 0.25% o 0.5% es lo inteligente. Siempre puedes subir una vez que tu piel se haya adaptado. Una concentración menor que usas cada noche le gana a una mayor que te irrita hasta hacerte abandonar.
Un tip más sobre las etiquetas: el "palmitato de retinilo" y ésteres de retinilo similares son aún más suaves y débiles que el retinol, porque necesitan un paso extra de conversión en la piel. Están bien para principiantes muy sensibles, pero no esperes el mismo nivel de cambio. Y el empaque importa más de lo que la gente cree. Los retinoides se degradan con la luz y el aire, así que los envases con bomba y los tubos opacos protegen la fórmula mejor que los frascos abiertos donde metes los dedos.
Cómo empezar sin arruinar tu piel
Casi todas las que abandonan un retinoide lo hacen por irritación, y casi toda esa irritación se puede prevenir. Este es el método inicial que les doy a mis clientas:
- Cantidad del tamaño de un guisante, para toda la cara. Eso de verdad basta. Más producto no significa resultados más rápidos, significa más enrojecimiento.
- Dos a tres noches por semana al principio. Sube hasta cada noche en varias semanas o meses, solo si tu piel se mantiene tranquila.
- El hidratante es tu mejor amigo. Aplica tu retinoide sobre la piel seca y luego aplica hidratante encima. Si eres muy sensible, prueba el método del "sándwich": hidratante, luego retinoide, luego hidratante de nuevo.
- Protector solar cada mañana, sin excepciones. Los retinoides vuelven tu piel más sensible al sol, y la exposición al sol deshace las mismas mejoras que estás construyendo.
- Dale tiempo. Los cambios reales en la investigación aparecieron a los 4 a 10 meses. Si lo juzgas en la tercera semana, estás juzgando la fase de descamación, no la fase de resultados.
Un poco de resequedad y descamación en las primeras semanas es normal. Ardor intenso, hinchazón o un sarpullido que no se calma no lo es. Reduce o consulta con un profesional si eso pasa.
Quiénes deberían omitirlo o esperar
Evita los retinoides si estás embarazada, intentas embarazarte o estás lactando, a menos que tu propio profesional te indique específicamente lo contrario. Los retinoides con receta tienen advertencias de embarazo bien conocidas, y la precaución también es lo correcto con las versiones de venta libre.
Si tienes la piel muy sensible, eccema activo o rosácea en brote, primero calma tu piel. Un retinoide sobre la piel inflamada es una mala primera cita. Y si estás usando otros activos fuertes, como ácidos en concentraciones altas o peróxido de benzoilo, no pongas todo en capas a la vez. Simplifica primero y luego agrega.
La conclusión sobre retinoide vs retinol
Retinoide es el apellido de la familia. Retinol es el miembro más suave de venta libre. Tretinoína es el peso pesado con receta con la evidencia más sólida para la piel envejecida. En tus 40, cualquiera de los dos caminos puede funcionar, pero el camino con receta debe pasar por un profesional, y todo camino requiere protector solar y paciencia.
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